THEME: Yaginuma
「時間」
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
僕は何かと1からしてみたくなる性です。
ものが壊れたら、まずは自分で直してみる。
自転車にハマった時は、カスタムしてみたくなる。
料理はレシピを見つつ、自分でアレンジを加えたくなる。
たまにやりすぎて、自分でやらなきゃ良かったなって思うこともありますが、それはそれで良い勉強・良い時間だと思い、何かと自分で挑戦してみる人生を送っています。
半年くらい前からは、洋服のリメイクに夢中です。
きっかけは、着ていない服がたくさんあるなと思い、なら形を変えてみようかなって。
思い立ったら即行動で、まずは穿いていなかったスラックス→スカートにリメイクしました。
これが想像以上に上手く出来て、また新たなアイテムとして着用頻度が増えたことはなんだか嬉しかった。
それからというもの、同じく着ていなかった服をリメイクしたり、はたまた新品でももう少し自分好みにしたいものをリメイクしたり、後輩や友人に頼まれてやってみたり、、
自分の手で、手作業で再構築する服には、今までよりも愛着が湧くとともに、着ている時間はなんだかいつもと違った充実感を感じます。
最近は、流石に手縫いの限界を感じてきたけど、、、
しかし、このタイミングで入荷した「手作りの洋服」に魅せられ、まだまだ手縫いを極めていきたいなって思わされています。
REVERBERATE (Limited Collection)
“ARTISAN LIMITED WAISTCOAT”
SIZE: 2
￥195,800 tax in
REVERBERATEのデザイナー星さんは、ブランドを始めた当初全てハンドメイドのコレクションを展開していました。昔、縫い子をしていたこともあり、自らの手で縫うことに人一倍拘りを持っている方です。
そしてこの度、ハンドメイドを再スタート。
アムステルダムのアトリエにて、星さん自身によって生み出される洋服です。
今回のLimited Collectionは、1LDKでご用意しているウエストコートの他にジャケットやシャツも展開していました。
中でも個人的にグッときたのはウエストコートだったこともあり、この一点のみオーダーした経緯となります。
個人的にグッときた理由は、
ジャケットやスラックスに比べて、「ウエストコート」というアイテム自体馴染みが薄いから。
ん？ っとなった方、まだ続きます。
馴染みが薄いというのは、決して悪い意味ではなく、良く言えば個性的である、他とは違うよねっということ。
完成されている服ではあるものの、本来はジャケット・シャツ・スラックスと合わせて初めて輝くというか、なかなかそれ単体ではものを見ない、見られることの少ないアイテム。
でも、これだけ時間をかけて、星さんのセンスが宿ったウエストコートなら、、
ウエストコートの立ち位置自体に変化を加えられるなって思ったんです。
CREDIT
KNIT: HERILL “Linen SS Border” ¥48,400 tax in
フロントはファスナーで仕上げて、身幅は絞らずゆとりのある作り。
脇下も程よく深い、アウターの上からも羽織られそうなデザインです。
そして、要所要所から見て取れる手縫の痕跡。
様々な色の糸を用いて、ハッキリとそこには時間を感じる温かみが存在します。
STAFF YAGINUMA(173cm) SIZE:2
SSシーズンらしく、生地はLIBECOのリネン。
欧州らしい生地のドゥるんとした質感が良いですよね。
恐らく手縫いもしやすかったであろう柔らかさを感じます。
ステッチの始末は基本的に糸を余しており、工場に何も言わず依頼していたら切られているところを敢えて残す。不均一な長さ、日によって生地に吸い付き見られる角度の違い。
こういったところは分かりやすく手縫いらしい良さ。
僕のリメイクでもこの手法は使わせてもらっています。
一人で一着の洋服を仕上げる。
パターン作成から裁断、 縫製、ハンドステッチ、最終のハンドウォッシュに至るまで。
Instagramにも書きましたが、現代において最も嫌われることだと思います。
これだけ時間をかけること。
AIも発達して、より一層人間の手によって生み出せるものには限りが出てくるんだろうなって、最近つくづく思います。
もちろんそれで助けられるし、さらに良くなることも多いのだけど、
人間が「0→1」で生み出せるものは大切に残していきたいですし、それでしか現せない美しさがあると思います。
さらにいうならば、ここまでの工程を本当に一人でしている星さんには尊敬でしかありません。他にもREVERBERATEの洋服は沢山作っている中で、一体どのように時間を作っているのか。
ただでさえ手抜きをしない性格なのは承知の上で、やはり理解が追いつきません。
とりあえず今度お会いした時は、骨の髄まで生活を紐解いてみることにします。
たまたま自分も洋服の業界にいるので、まだ他業界に比べればアナログな生き物。
そして30歳を目の前にしてから、手縫いにハマる。
まだまだ人生はここからといった感じです。
さて、いま僕ができることは、目の前にある星さんの洋服を皆さんに伝えること。
手作りですので、決して簡単に手に入る値段ではありませんが、見にくるだけでも価値はあると思いますので、まずは店頭までいらしてみてください。
でも、本当に良いなと思った方は買ってください。
そこに価値を感じられた方に出会ったら、星さんにしっかり報告しますので。
僕が星さんの立場なら、はちゃめちゃに嬉しい気持ちになると思います。
ですので、この商品は店頭のみで発売します。
通信販売も受け付けません。
その点はご理解ください。
アナログな洋服ですので、アナログなやり方で。
皆様のご来店を心からお待ちしております。
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1LDK 柳沼
ピグ！ウォッシュ！
こんにちは。
中目黒の白石です。
チノパンって一括りにされがち。
ワイド・テーパードとかシルエットでは区別されることがあるけれど、
”ベーシックなアメカジのパンツ”的なイメージ。
店頭に立ちそんな声も耳にして、嫌厭されてきた方もチラホラ。
けれどこのパンツなら手に取れそうですよ。
〈 URU 〉
“ORGANIC CHINO – WIDE PANTS”
COL: MOCHA / NAVY
SIZE: 1 / 2
¥41,800 TAX IN
膨らむようなワイドシルエット。
淡くて、なんとも絶妙なカラーリング。
パリッとせず動きを感じる生地の柔らかさ。
簡単な特徴を挙げてみましたが、チノパン感があまり無い気がします。
けれど後に記載しますが、オーガニックチノを使い、ワークの文脈を拾ったかのような加工でちゃんとチノパン。
このくらいの良い塩梅を突いてくれるURU。
オーガニックコットンは環境には良いし、肌触りのタッチも柔らかい。
デメリットとしては漂白などの工程がないため、生地のカスが出たり、カラーの選択肢は限定的。
そこでURUはデメリットをメリットに。
相乗効果を生んでいます。
“ピグメントバイオ加工”
顔料で染色した後、バイオウォッシュを施しています。
簡単にまとめると、古着ライクに変化する加工をムラのある素材に施すことで、より風合いを楽しむことのできるアイテムに。
だからこそこの絶妙なカラーリングに。
かつ、しなやかに柔らかい生地へ。
恐るべし感。
シルエットはいわゆるズドン。
ではなくて、カーブシルエット。
ワタリを広く取り、裾はジャストな設定にすることで収まりの良いシルエットに。
これも野暮ったいイメージのあるチノパンから、モダンに昇華させている要素。
シンプルなスタイリングにも映えるし、カラーや柄を差し込んでもまとめてくれる。
これは完全にチノパンのいいとこ取り。
ピグしてウォッシュしたらこんなに良いパンツができるのだ。
そういう発見をくれるブランドです。
そんな発見をしに来てください。
そのチャンスがもうすぐありますよ、、、。（？？？）
ぜひ店頭でお待ちしております。
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1LDK 白石
WORKING
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
「◯◯◯」と「◯◯◯」
二人だからやろうって。
二人だから出来るって。
よく人は、一人では生きていけないって言うけど、それ以上に感じることとしては、
「二人じゃなきゃできない」こともあるってこと。
【 WORKING 】
今季より取扱をスタートしたWORKINGというブランドは、「ウィリアム」と「ロバート」という二人によって作られています。
ウィリアム・クロール(WILLIAM KROLL)は、Tender Co.の創設者兼デザイナー。
ロバート・ニューマン(ROBERT NEWMAN)は、Massimo Osti Studio のデザイン責任者であり、スコットランドのグラスゴーに拠点を置くデザインコンサルタント会社 Middle Distance の経営をしています。
僕が持つTender Co.のイメージは、イギリス製のクラフト感。
日本の服では滅多に見ることのできない綿糸のステッチや染めの技術。
クラシックなウェアを、イギリスで作ることでしか現せない雰囲気に仕上げている。
Massimo Osti と聞いてイメージするのは、C.P. COMPANYやSTONE ISLAND。
こちらも同様に高い縫製技術や染めが特徴ですが、スポーツウェアを背景に持ちTenderとはまた違う。
昨年の夏、僕がパリで探していたのはイギリス製のブランド。
まさにそのイメージは先述したようなクラフト感のあるブランドで、まさかその共作が見られるとは。価値ある出会いです。
SIZE: L (173cm)
ブランケット生地を使用したシャツ。
アメリカで生産されているこの生地は、18世紀に米国北東部に移住したウェールズ人が製作した毛布の模様を再現し、再生コットンで仕上げています。
“ブランケット生地のシャツ”というだけでも心躍ってしまいますが、ウェールズに生地のルーツがあることも、二人が選んだことに意味を感じます。
形は細みでクラシック。
ポケットは胸に一つだけ。
生地の雰囲気をメインに魅せられているシャツです。
SIZE:M (163cm)
SIZE:L(173cm)
3×5=15個のボタンをフロントに備えているBOURD SHIRT。
前立ての上に取り外し可能な共生地の布を備えており、そこにはポケットもあります。
付けるか外すか垂らすか、様々。
上質なコットンポプリンを製品染めで仕上げた独特の色味と相まって、普通のシャツには成し得ない雰囲気を持っています。
そのほかキャップとブルゾンも店頭ではご用意しています。
生地・縫製・加工・染め。
職人の技術や、地場の技術が求められる領域であり、特にイギリス製であることの
意味を現しています。
まずはぜひ店頭で見てもらいたい。
時代は変わり続けていて、
昔は作れていたものが作れなくなったり、置き去りにされてしまうものがある。
最近行きつけの飲み屋で知り合った方で、インフラ整備の業界で働いている方がいました。
その方も、今は”技術の継承”がとても大事だって言っていた。
技術力の低下、というより、人間の手でできていたものが出来なくなったり、良くも悪くも機械に頼ったり。「1」を「2」には出来るけど、「0」を「1」には出来なくなっていたり。
どの業界でもそうなのであろう。
アポロ計画(1969年)以降の人類月面着陸も、その後は進捗が無いまま半世紀以上経っている。
少し話が逸れたり大きくなったりしてしまいましたが、
どこかで止まってしまったことを、また新たに発見してスタートすることは難しいのだろう。様々な要因があるにしろ、このWORKINGの服のように、今もなお出来続けていることを僕は全力で応援したいです。
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1LDK 柳沼
一度じゃ足りない。
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
明後日に迫った I’m here : のPOP UP。
なかなか充実した内容になりそうです。
これらは、神楽坂に構える I’m here : のアトリエ兼ショップ。
入るとまず、デザイナー島瀬さんが制作しているオブジェや、ブランドが大切にしている「時間」を示す時計が出迎えてくれます。
神楽坂という歴史ある町の、ビルの一室に佇むインディペンデントな空間。
昨日にも最終の打ち合わせで伺いましたが、やはり何か引き込まれるような独特の空気があります。
何回か伺ってはいるものの、毎度新たな発見がある。
こんなものも置いていたのか、こんなものも作っているのか、、
幼少期、初めて東京へ遊びに来た修学旅行の時のような、一回伺うだけでは物足りない感覚になります。
その感覚を出来るだけマルっと、私たちのお店でも感じていただけるように、
この週末はたっくさん神楽坂から中目黒へ投入します。
洋服は、SS26をしっかり揃えつつ、私と I’m here : のお二人でピックアップしたアーカイブを。
そして、毎シーズン制作しているアートピース(一部販売します)
さらに、デザイナー島瀬さんの日々の”日記 “ として制作されてきた立体コラージュオブジェ “ 干渉する世界 – Diary about 400 meters – “
おそらく、1LDKの手前の部屋からクローゼットの部屋までびっしりになる予定です。
島瀬さん、島村さんのお二人も迎えて、
この週末は中目黒で I’m here : の空気と時間をぜひ感じてください。
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I’m here : POP UP at 1LDK :
2026.4.18(SAT.)19(SUN.) 12:00 – 19:00
PLACE : 東京都目黒区上目黒1-8-28 マンション鈴鹿1-A
会期中の4/18(⼟)、19(⽇)には、デザイナー島瀬さん / パタンナー島村さんが在廊。
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I’m here : POP UP at 1LDK :
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
今シーズンから取扱をスタートした 「 I’m here : 」
まずブランドの概要は、以前掲載したBLOGからご覧ください。
そしてこの度、来週末の土日2日間でPOP UPを開催する運びとなりました。
いつもうちの店舗は2日間のみのイベントが多く、、すみません。。
しかしその分毎度「内容は濃く、ぎっしり」と準備しています。
I’m here : POP UP at 1LDK :
2026.4.18(SAT.)19(SUN.) 12:00 – 19:00
PLACE : 東京都目黒区上目黒1-8-28 マンション鈴鹿1-A
今回1LDKで初となるPOP UPでは、26SS最新コレクションと、 24SS 〜 26FWコレクションで制作されていた1点物のアートピースをご用意します。
以下アートピース
24SS : デニムのペーパーパッチで出来たジャケット & パンツ。
24FW : 古着のTシャツで出来た手編みニット。
25SS : スーツ袖がドッキングされたTシャツ & レザーライダースジャケットの袖がドッキングされたTシャツ。
25FW : マジックテープで出来たコート。
26SS : 陶器で出来た地球。
26FW : デザイナーが学⽣時代に愛⽤していた服達で出来た重たい立体コラージュのコート。
最新作品からアーカイブ作品を含めて一堂に並べた形式では、
ブランドとしても初となる機会。
そして、デザイナー島瀬さんの日々の”日記 “ として制作されてきた立体コラージュオブジェ “ 干渉する世界 – Diary about 400 meters – “ こちらも販売/展⽰します。
上記の作品は、1LDKをイメージしながらセレクトしていただきました。
さらに、会期中の4/18(⼟)、19(⽇)には、デザイナー島瀬さん / パタンナー島村さんが在廊します。
来ていただいた方々に直接、コレクション・作品の物語を語る機会として、
お二人も是非立ちたいと言っていただけました。
以前のBLOGでも書きましたが、
僕が個人的に魅力を感じるのは洋服からお二人の顔が想像できること。
ぜひこの機会に、皆さんも顔を合わせて話していただけますと僕も嬉しいです。
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UNIVERSALらしさとannexらしさ。
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
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1LDK AOYAMA
1LDK kyoto
1LDK annex
それぞれ店舗の色がある中で、
共通して僕らの基本なのが「UNIVERSAL PRODUCTS.」
だけど、そのUNIVERSAL PRODUCTS.の中でもそれぞれの色を出したい。
今回そんな”らしさ”を表現しているのが1LDK annex別注のセットアップ。
“WOOL LINEN WORK JACKET for 1LDK annex”
“WOOL LINEN EASY TROUSERS for 1LDK annex”
annexらしい、質の良い生地での崩し。
日常に溶け込むセットアップ。
あくまで”着やすさ”に重きを置いているバランス感覚。
正直に言うと、僕なら思いつかない。
でも、さっき袖を通して率直に良いなって思えた。
結局のところ、UNIVERSALらしさとannexらしさのどちらも壊していない。
おそらくそれぞれの店舗で提案の仕方、スタイリングは変わるけど、
それでも良い、大崩れしない。
それって、自分のクローゼットに置き換えてもそうなんだと思います。
そんなことを考えていたら、僕のクローゼットにも迎えたくなった。
なので今年の春夏は、
annexの風を少し感じてみようかなと思いました。
発売は明日から。
都内・京都でも取り扱います。
詳しい内容はannex金澤のBLOGをご覧ください。
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1LDK 柳沼
March 27, 2026, 9:37 PM
Category: 1LDK annex Blog Matsunaga Pick Up Yaginuma
クリーンで無骨なワークジャケット。
こんにちは。
中目黒の白石です。
元来、労働者の作業着として耐久性や機能性、実用性が何より重要視される服。
その単語が並ぶと、私たちが扱うファッションとは疎遠に感じてしまいます。
ワークジャケット。
それだけではないことは、数多のブランドが毎シーズン作り続けている事こそが答えだと思います。
ファッションにも落とし込める洋服。
“Silk nep cotton Workjacket”
COL: BEIGE / BLACK
SIZE: 2 / 3
￥73,700 TAX IN
とはいえ、一概にワークジャケットといえどもたくさんの種類があって。
主に見かけるものは、
モールスキンやヘリンボーンなどが代名詞、ユーロ圏のカバーオール型。
アメリカノリを感じるストリートスタイルにも取り入れられる短丈ブルゾン型。
HERILLが作るのは前者からインスピレーションを受けているであろうデザイン。
183cm / SIZE 3
CREDIT
HOODIE: DIGAWEL “Cup shoulder sweat-shirt”
PANTS: UNIVERSAL PRODUCTS. “GARMENT DYE EASY OVER PANTS”
シルエットはワイドで、腕周りにもゆとりがあります。
肌寒い時のライトアウターとして着用が可能です。
ここが嬉しいポイント。
私自身1960年代ごろのカバーオールジャケットを所持しているのですが、何しろ動きやすさや作業効率が重視されるためにタイトな作り。
マイサイズを選べば、インナーはシャツオンリーになりがち。
けれどこれだったら振り幅は広い。
そしてHERILLの真骨頂とも言える素材選定が本当に良いです。
シルクコットンでツルッとした軽さと、程よい光沢感。
この時点でいわゆるな”ワーク感”が薄れています。
ただ現代的に馴染ませただけで終わらないのがHERILL。
ネップ生地に注目です。
生地表面のダマのことで、粗野な印象でデニムなどにも見られる質感。
アイテム本来の特徴や雰囲気を最大限に落とし込んでいます。
アウターとしてガバッと着ても良し。
程よくラフに、けれどいつものカジュアルスタイルを格上げしてくれる。
173cm / SIZE 2
CREDIT
JACKET: PORTANCE “HEMP MIX BDU JKT”
EYEWEAR: PORTTANGER “MEKTOUB olive lens”
シャツとしてインナー使いも良い。
ブラックのシャツってなんだかキマりすぎている気がして躊躇していました。
けれど日に当たった時のツヤ。
パリッとしていなくて柔らかい生地。
これならエントリーできるのではないでしょうか。
忠実に作ることで既視感を覚えたり、代替案が思い浮かんだりすることもある。
けれど削ることでモノの良さを消してしまうこともある。
過去の遺産に敬意を払いつつ、今の私達が着たいものをちゃんと形にしてくれる。
そんなことを感じさせてくれるブランドとアイテム。
明日は3連休最終日です。
春を感じられる天気になりそうです。
店頭でお待ちしております。
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1LDK 白石
「どの足で次の一歩を踏み出すのか」
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
今年も彼らが来てくれます。
“SINE & COSINE(サイン コサイン)”
ロバート、フェリックス、トーマス。
ファッションを愛した二人の数学者と歴史学者による新鋭ブランド。
今週末、2月14日(土) 15日(日)の2日間、POP UPを開催します。
今回のPOP UPは、
・SS26 Collectionから1LDKがセレクトしたアイテムの発売
・AW26 Collectionの先行受注
前回よりボリュームのある企画です。
前回は事情により、POP UPのタイミングに合わせて新作を用意することができませんでした。ですので、サイズがなく諦めた方も多かった。
今回こそはと思い、この企画に合わせて商品をご用意することができました。
その点は彼らに感謝。皆さんも手を合わせて感謝してください。
いつもは沢山お酒を飲み、ゲラゲラ笑っている彼らですが、やる時はやってくれる。
年下だけど、頼りになる魅力的なチームです。
今日のBLOGでは、POP UPからローンチとなる新作、SS26の商品を紹介。
“FRANCO DERBY”
COL: BLACK
UPPER: HORSEHIDE LEATHER
LINING: COW LEATHER
OUTSOLE: LEATHER SOLE
SIZE: 41 / 42
￥145,200 tax in
まずは、ロバートのお気に入りであるフランコ・ダービー。
去年の夏から、彼は会うたび毎日のようにこれを履いていた。
今までのSINE & COSINEに対するイメージといえば、やっぱり木靴のデザイン。
トゥがスクエアっぽい見た目で、程よくボリュームがある。
しかしこれはそれを覆す。
つま先から足首まで、綺麗にグググっと伸びる一本の曲線。
その”傷”を縫い合わせるかのようなシューレース。
僕にはとても哀愁のあるシューズに見えます。
ギュッと締め付けるシューレース。
いつか歪む肌。
この曲線にしか描けないエイジングがあるのではないのかと。
SINE & COSINEといえば、限定的に使っている馬革。
僕はこれも好き。
新品の状態で感じる、圧倒的「馬」。
それは長きに渡って人間と共に生活してきた馬が培った、深みのある表情。
高いヒールは、美しい馬の足。
これを履けば、力強く歩けるだろう。
血管のように走るシワがより強く逞しい一歩に。
“HANNES MULE”
COL: BLACK
UPPER: LAMBSKIN LEATHER
LINING: COW LEATHER
OUTSOLE: LEATHER SOLE
SIZE: 39 / 40 / 41 / 42
￥107,800 tax in
ここから、どのようなアップデートが繰り出されるのだろう。
そう思ったのは去年の冬。
ミュールは欲しいよね。
そう思っていた去年の冬。
彼らと少し分かり合えた気がしたこの一足。
つま先を守る木靴のディテール。
でも気持ちを落ち着かせるために踵は無い。
僕は、こっちのミュールを履いて一年。
踵の無い靴は、とても履きづらい。
と思いたいところだったけど、
脱げないように足の指で靴を押さえつける。
その繰り返しにより、
いつからか、靴は自分の足のように何の違和感も無くなる。
もちろん走れはしない、これはカメだから。
でもスマート。
すぐ脱げるスマートさ。でも自分の足。
何を言いたいのかというと、めっちゃカッコいいってこと。
そして化粧ノリも良い。
化粧ノリって、「ノリ」で良いのか、ひらがななのだろうか。
イケてる顔にはイケてる化粧を。
君にはイケてる靴下を合わせたい。
そんな「イケてる」靴。
最近、部下の影響でドラマ「プライド」を観ています。
当時のキムタク、なんであんなにかっこいいんだ。
男臭いのに、凛としている。
角が立たないギリギリのバランス。
所謂「色気」なのか。
“HANNES DERBY”
COL: BLACK
UPPER: BOXCALF LEATHER
LINING: COW LEATHER
OUTSOLE: LEATHER SOLE
SIZE: 39 / 40 / 41 / 42
￥118,800 tax in
「お前って昔からほんと変わらないな」
10年先、20年先になってもそう言われるよ、この靴は。
そんなキムタク的エロさを感じるSINE & COSINEの定番シューズ。
ボックスカーフが魅せる艶。
なんとも潔い。
君だけは、ずっと定番でいてほしい。
足元を見るたびに、疲れを癒してくれる。
アキのようなチャージスポット。
その美しさと優しさに見惚れる時間、
潜在的に、みんなそれを求めていると思う「古き良きシューズ」。
綺麗に、三者三様だなと思います。
これらが、今季揃えたSINE & COSINE。
そして、一緒に並ぶ次の秋冬”AW26″。
AW26については、ぜひ店頭でご覧になってください。
今週は、偶然にも靴のローンチが3つも被りました。
「MIZUNO」
そして「SINE & COSINE」
もう店は靴だらけ。
でも割り切ります。
そういう時期なのかもしれないなって。
僕も真剣に、新しい何かを迎え入れる準備を始めよう。
「どの足で次の一歩を踏み出すのか」
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1LDK 柳沼
このセットアップに多くは語らない。
“TAILORED JACKET”
COL: BLACK
SIZE: 1 / 2
￥121,000 TAX IN
173cm / SIZE 4
こんにちは。中目黒の白石です。
このブランドのモノづくりは素晴らしいものだとか、洋服に対して妥協がないだとか。
パターリングが綺麗だとか、唯一無二のシルエットとか。
これまでも中目黒のスタッフが何度もお伝えしてきたので、皆様にはモノとしての良さを気付いてもらっているはず。
だからこそ今回は洋服が放つことのできる雰囲気、人が着ると美しい佇まいを持たせてくれる洋服であることをお伝えしたいと思い、こんな形式で紹介することにしました。
目を凝らして見ずとも、感じてもらえたら嬉しい。
雰囲気や佇まい。抽象的な言葉でまとめてしまうのは野暮かもしれません。
ただ洋服への感動はそんなところから始まるよなって思います。
中目黒に入ってまだ半年の私が生意気だと言われても仕方ありませんが。笑
“TACKED TROUSERS”
COL: BLACK
SIZE: 1 / 2 / 3
￥52,800 TAX IN
細番手のリネン100%で高密度。
タイムレスかつシーズンレスで着用可能。
ウール・コットン・ポリ・シングル・ダブル・アンコン。
19世紀からテーラードやセットアップの文化が生まれたというし、文化やTPOとしてのブラック。
ブラックのセットアップなんて世の中には数えきれないほど存在します。
それでも、ああでもない。こうでもない。と吟味しながらお気に入りの一着を選んでいく。
このアイテムは、あなたのお気に入りに必ずなってくれる一着。
毛芯、肩パッド入り、ゆき綿、ウエストベルト、、、。
ディテールを語れるところなんてたくさんあります。
けれどREVERBERATEのアイテムに至っては、それよりももっと本質的なこと。
着用したときのカッコ良さとか感動とか。
そういったものを感じることができます。
なので多くは語りません。着てみてください。
ぜひ店頭でお待ちしております。
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「I’m here」とその時間。
こんにちは。
1LDKの柳沼です。
洋服を着るということは、「自分」を語る、表現するということ。
その人の個性が表れ、自由に表すことが出来るのも洋服。
それが楽しいんです。
I’m here.
You are here.
we are here.
26SSから新たに取り扱いをスタートする「I’m here」は、
そのような洋服の楽しみ方を提案してくれるブランド。
まずはこちらのブランドページからLOOKをご覧ください。
デザイナーの島瀬さん、パタンナーの島村さんと出会ったのは、知り合いづてに紹介していただいた24年の夏、25SSコレクションを見に行った時でした。
当時は店の仕入れの関係もあったりで、すぐ取扱スタートとまではいきませんでしたが、
その時から「すごく”服を”表現しているな」と感じる部分はあり、引き続き展示会には伺わせていただいていました。
我ながら勝手な意見も途中お伝えしたりと、何かこの方達とは正面から向き合って話せるな、という感覚があり、毎シーズン楽しみにしていたのは確かです。
僕がブランドに対して愛着を持つ部分で大切にしているのは、洋服から作り手の顔が見えるということ。
I’m hereはまさにそういうブランドです。
I’m here
COL: BLACK / KHAKI SIZE: M / L
I’m hereを語る上で欠かせないシグネチャーアイテムはこのフード型ストールをドッキングした2WAYミリタリージャケット。
ボタンで取り外し可能なフード型ストールを外すと、ノーカラージャケットになります。
ディテールをよく見ると、ジャングルファティーグとM-65コートをミックスしたようなデザインです。
取り外し可能なストールフードの襟裏にはウォッシャブルレザーをさりげなくデザインとして盛り込んでいます。
size M (163cm)
size M (173cm)
CREDIT
HOODIE: UNIVERSAL PRODUCTS. “LINEN KNIT HOODIE” ￥39,600 tax in
SHIRTS: HERILL “U.S.N Chambray shirt” ￥49,500 tax in
大ぶりなサイズバランスですが、嫌なシワが寄らないように脇下にはスリットを入れています。これは袖を上げやすくするとともにベンチレーションとしても機能。
ハリとコシのあるウェザークロス生地は、ミリタリージャケットらしく雑にガシガシ着られます。
パタンナーの腕が光る、ツイストパンツ。
こちらは立体3面パターン構成で、大きくネジれたフォルムを表現。
中空糸を使用し、極限まで軽さを追求していながら、形は立体的。
ポリエステル/カルゼ素材と、それと同じ糸を使用したツイル素材で生地を切り替え視覚的にもより立体感を感じるデザインです。
size M (173cm)
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SHIRTS: MIDTHINGS “UNKNOWN FOLKLORE SHIRTS” ￥47,300 tax in
僕が惚れたのはこのバックスタイル。
ネジっていて且つ綺麗なフレア感。
嫌らしくない。シンプルにカッコいいです。
また、トップボタンホールは、トロンプルイユ(騙し絵)のデザインとなっており、実際は内側につけられた前カンにて着脱が可能です。
こういった細部の癖は曲者なお二人が作る服らしく味があります。
またしてもパンツですが、こちらもパタンナーの腕がピッカピカです。
平面的でありながら丸みのあるアウトラインが特徴です。
脇線・股下・裾は全てカットオフ。
フロントポケットは南京玉縁と呼ばれる仕様で、縫いの工程にも一手間加えています。
size M (173cm)
CREDIT
CARDIGAN: DIGAWEL “Cotton knit cardigan” ￥49,500 tax in
SHIRTS: Marvine Pontiak Shirt Makers”Drizzler SH” ￥55,000 tax in
動きの中でも丸みのあるシルエットが際立ちます。
生地はスーピマ綿糸のジャージー素材で、さきほどのツイストパンツとは対照的に程よく重さがあります。
これは通年いけそうです。
最後に、誰しも見たことがある”プルタブ”をデザインに落とし込んだベルト。
空き缶のプルタブをわざわざ拡大し型を作成。
裏表問わず細かいディテールも忠実に再現しています。
ラックに掛かっている面も良く、一見遠目からの見た目で判断されそうな洋服が多いブランドですが、こういった細部への拘りがよく見るとダダ漏れ。
洋服一本で生きてこられており、言ってしまえばオタクのような方達が作るI’m hereのアイテムは、どれも着る人が個性を表現出来ます。
僕はぜひみなさんにも、このI’m hereの洋服を着る時間を楽しんで欲しいです。
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