FITFORから新型の「JAPAN MADE」

ユニバーサルに。

即完要注意。

寝巻きにしたくなるシャツ。

「Style Broker」

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

昨日のBLOGは読んでいただけたでしょうか。

まだという方は必ず先に読んでいただきたいです。→　「Style Broker」

そして今日は、みなさん気になっているであろう商品について。

では早速。

“HARVIESTOUN / MOTOR CYCLE JACKET”

COL: BLACK     SIZE: L

￥253,000 TAX IN

60年代のUKカルチャーのひとつ”ロッカーズ”

アメリカのバイカースタイルに影響され、ダブルのライダースにデニム、ブーツのスタイルが確立していました。

そして今回、その時代背景を感じるレザージャケットが登場。

ベースとなるのは、50年代にイギリスで誕生したアメリカンライダース。

ポケットの付け方をはじめ、様々な要素がMIXされたディテールです。

一見古着のようなフェード感。

こちらは職人さんの手により一点一点ハンドメイドで丁寧に加工がされたもの。

当時のモノを彷彿とさせる存在感が際立ちます。

173cmでLサイズ。

今回はLサイズのみでセレクト。

なぜかというと、エポーレットのドットボタンで肩幅と袖丈の調整が可能なのと、フロントファスナーも2本配置。

ある程度広く提案が出来る、現代の工夫も取り入れた仕様なのです。

これは様々な体型の方が着やすいのはもちろん、季節とインナーの量・スタイリングに合わせて変幻自在という見方も。

さらに見た目ほど硬くはありませんので、羽織ってみると意外にも軽い。

短丈も今の気分にはピッタリなんです。

オリジナルプリントが施されたキュプラの裏地や、長い歴史を持つ”WALDES”のジッパーなど、細部も極めている逸品。

僕ならこうかなと、デニムとブーツでUKカルチャーを尊重しつつ、今季やりたいフーディ合わせのスタイリングを組みました。

“COTSWOLDS / RAILROAD JACKET DUCK”

COL: BROWN     SIZE: M / L

￥64,900 TAX IN

前回のBLOGで、アメリカ物を取り入れたのがDUFFERだと書きましたが、こちらもまさにその背景を感じるアイテムです。

50年代のアメリカンワークジャケットがベース。

当時ロンドンでカーハートを広めた、彼らへの敬意を感じます。

生地は強撚ダック。

カリッとした風合いで、程良い厚さに柔らかさ。

気温的にはこれが1番提案しやすいです。

また、こちらも職人さんの手作業によりオイル染み加工やUSED加工が施されています。

リアルヴィンテージの風合いとライトな着心地の良いとこどり。

SIZE: M / 173cm

遠くから見ても分かりますが、深みのあるブラウン。

これは経糸を硫化染料で染色し、経緯濃度を微妙に変化させたことで表現されています。

製品後の加工と、製品前のひと手間。

始まりから終わりまで一貫した拘りは、さすがの郷さん。

“SACRED / DRIVER’S VEST PENNANT PRINT”

COL: GREIGE     SIZE: M

￥61,600 TAX IN

“RYE / SLEEVE MUFFLER PENNANT PRINT”

COL: GREIGE     SIZE: FREE

￥38,500 TAX IN

初期のDUFFERでは、ナンバリングのニットや有名どころ”ヤーディーカーディー”など派手さも取り入れたアイテムもありました。

また、当時のUKカルチャーにおいて”フットボール”の存在も切っては切り離せない。

今となっては日本でもフットボールをファッションに取り入れるのは当たり前ですが、当時を知るブランドでこのようなアイテムがまた誕生するとなると、ワクワクしてしまいます。

グラフィックは今回のためにオリジナルで製作。

フラッグパターンにペナントを掛け合わせた総柄で、英国エンブレム・DUFFERにゆかりのあるワードを使い、英国ペナントと英国フラッグをMIXさせた感覚のグラフィックに落とし込まれています。

ドライバーズベストは、珍しく腰ポケットを両サイドに配置。

片畦の程良いボリューム感が、タイトに着てもルーズに着ても良さそうです。

スリーブマフラーは、リブをリンキングしており手を通せる仕様に。

こちらもあまり見かけませんが、スタイリングで楽しむDUFFERらしいアイテムのように僕は感じました。

普通に巻いても良いですし、使い方は様々。

派手なアイテムってなかなか毎日のように使えないイメージですが、これは日々スタイリングに合わせて違う使い方をするのが楽しくなり、毎日のように使ってしまいそう。

また、UKらしさを取り入れるのに容易なアイテムとしても。

ここから様々なジャンルを組み合わせるスタイリングを見つけてもらうのが楽しそうです。

発売は明日12時から中目黒の1LDKです。

今回は店頭優先でいかせていただきます。
（お電話・DMでの通信販売は26日14時から解禁とさせていただきます。)

ONLINE STOREでは、在庫次第で27日の20時から。

上記、お間違えの無いようににお願いいたします。

 

昨日から店頭の音楽も当時の仕様で。

僕はしっかりアシッドジャズにハマりそうです。

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1LDK 柳沼

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

今週末は発売商品がたくさんあり、毎日準備に明け暮れています。

その中でも、僕がとっても楽しみにしていたブランド

『The DUFFER N NEPHEWS』

こちらも今週末26日(土)のローンチです。

instagramには約1ヶ月前からルックが公開されており、密かに心踊らせていました。

そして、昨日やっと店舗に届きやっぱり良いじゃん、と。

そんなDUFFERに関してですが、展示会に行くまではほぼ無知と言っていい状態。

なのになぜ、こんなにも推したいのか。

今回ローンチとなるThe DUFFER N NEPHEWSは、1980年代にイギリスのストリートシーンにおいて一世風靡を巻き起こした”The DUFFER of St. GEORGE”の新たなレーベル。

まずはその大元、”The DUFFER of St. GEORGE”について掘った話が必要不可欠。

“The DUFFER of St. GEORGE”

1984年にイギリスで創業。
国や文化の垣根を超えたプロダクトをキュレーションしたショップに始まり、独自のコレクションを展開するブランドとしてロンドンのストリートシーンで確固たる地位を築いたブランドです。

創業メンバーは4人。
『Eddie Prendergast』
『Marco Cairns』
『Clifford Bowen』
『Barrie Sharpe』

彼らが中心となり、まずはロンドン・カムデン・マーケットにてヴィンテージアイテムの販売を行うショップからスタートしています。
当時ロンドンではアメリカ古着が浸透しておらず、そこにRed Wingや後に欧州で大人気となるCarharttのジャケットを初めに持ち込んだのは彼ら。

1985年、ロンドン・ポートベローにThe DUFFER of St.GEORGE初の店舗をオープン。
彼らの凄かったところは、アメリカものを持ち込みアメリカ色に染まるのではなく、イギリスらしいトラッドやイタリアの抜け感など多くの要素をMIXして自分たちで体現していたこと。
今となっては普通のことですが、当時はそのジャンルレスで垣根の無い提案が真新しく、UKストリートにおいて注目を浴びました。

そして、同じ時を流れていた『Buffalo』の存在もDUFFERを語る上で欠かせません。

『Buffalo』とはスタイリスト・写真家・モデル・ミュージシャンらで構成されたクリエイティブ集団。
特に目立っていたスタイリストの『Ray Petri』は、”スタイリスト”という業種を生み出したと言っても過言ではない存在です。
当時はスタイリストなどという職はなく、撮影となれば衣装を持ち寄り決まった照明・構成で撮影をする。スタイリングを組むことに重点はなく、注目されない存在の役目でした。
しかしRay Petriは、洋服だけでなく缶バッチ等の小物を沢山持ち寄りモデルを着飾っていくということを。それは媒体のクレジット記載に載せきれないボリュームとなり、その結果「スタイリスト：Ray Petri」という表記がはじまりました。
そこからスタイリストという職が広まり確固たるものになったという、なんとも偉大な方です。

そんなBuffaloと、DUFFER。

彼らは、ミュージシャンがメンバーにいたこともありますが、ノーザンソウルやアシッドジャズといった音楽との結びつきも強く、ファッションだけでなく自然体な彼らのスタイルが注目されていました。
実際、DUFFERはオリジナル商品も作ったわけですが、これといって目立ったディテールやデザインのアイテムがあるのではなく、比較的普通。
展示会時に置いてあったアーカイブはめちゃくちゃカッコ良かったですが、それは前情報があり背景を知った上で見ているから。
当時その服だけをみていたら、そんなすぐビビッとはこなかったことでしょう。
しかし、そんな普通なアイテムを、彼らなりに編集して、MIXして組まれるスタイリング・スタイル、それがかっこよかったんだなと。
今の時代はもっと必要ですが、当時から人として・集団としての能力・力・引き寄せるものがあったのではないでしょうか。

そして彼らは自分たちで「Style Broker」という言葉を掲げていました。

その名の通り、既存のスタイルを壊す。
これは、まさにカテゴライズされすぎている現代において必要な要素。
たまにファッション紙をみていると、スタイリングのカテゴリ・テーマが書かれていますよね。
ああいうのも昔は不明確だったもの。
はっきり○○です。って言えてしまう今の時代ってなんか悲しくも怖くも感じます。
個々が自分なりの着方をすれば良いはずなのに、他所からの視線を気にしてなのか守りに入ってしまう。
もちろん生活していく上で、社会で生きていく上で最低限のルールは守るべきですし、スタイリングを組む上での時代背景や相性もあります。
しかし、心の中に反骨的な「Style Broker」があっても良いよなと。

DUFFERの歴史を掘る話からは大きく離れ僕自身の思想へと繋がってしまいましたが、
要するにそういうファッション・生活の楽しみ方も必要だなって。

 

そして、次なる”NEPHEWS”は
英語で「甥っ子たち」という意味。

1980年代、その時代を近からず遠からずな距離で見てきたNICENESSの郷さんが手がけます。

背景についてまだまだ話し足りないことが多いですが、その辺は店頭で話せればなと。
明日は切り替え商品の紹介を。
ぜひご覧ください。

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ふと、こう考えるときがあります。

ファッション・カルチャーって飽和状態だなと。

ここから先、新しいモノ・コトを生み出すって、凄く難しいことだよなー、、と。

でもそれは、先にしか目を向けていないから。

過去に目を向けてみると、沢山のヒントが隠れているなんて

一つのきっかけで、大きく視点は変わります。

僕にとってはDUFFERが、そのきっかけになったブランドのひとつです。

1LDK 柳沼

UNIVERSAL PRODUCTS. 23AW START

僕のアイコン。

Marvineのバランス。

UNIVERSAL PRODUCTS. × TEMBEA

ROTOL 23AW START

1LDK Exclusive 「UNIVERSAL PRODUCTS. × Phatee」

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

お盆休み、みなさんどうお過ごしでしょうか。

SNSをみていると旅行に出かけたり、フェスに行ったり、凄く飲んでいたり、、笑

その中でもお店に遊びに来てくれる方も多く嬉しい限りです。

 

さて、お盆入りからAWの新作が沢山届いているわけですが、併せて今時期から秋に着られるベーシックウェアも入荷。

カットソーといえば、、、このブランドのイメージが付いてきたかと。

FITFOR

“J201 BASIC HALF SLEEVE TEE”

COL: WHITE / BLACK     SIZE: S / M / L / XL

￥13,200 TAX IN

“J208 BIG WIDE LONG SLEEVE TEE”

COL: WHITE / BLACK     SIZE: S / M / L / XL

￥17,600 TAX IN

23SSでは別注パックTEEを作らせていただき、大変好評だったFITFOR。

もちろんインラインも展開しております。

本日ご紹介するのは、この23AWシーズンから新たに加わった「JAPAN MADEシリーズ」。

初の展開となる日本製のアイテムですが、縫製はもちろん生地もアップデートしております。

今まではEDDY JERSEYと名付けられた型崩れのし辛い生地を使用。

あらゆる紡績糸のなかで最も毛羽が少なく、毛玉の発生を抑制したVORTEX COTTONを使っていました。

こちらも今まで通り展開していますが、今回新たに登場したJAPAN MADEシリーズには、「ZEPHYR JERSEY」という生地を使用。

名の知れたコットンであるエジプトGIZAのなかでも、毛羽の立ちにくいコンパクトスピン糸を使用し、和歌山で編み立てた素材です。

EDDY JERSEYとの大きな違いとしては、艶感と滑らかさ。

しっかりとした肉感はありつつ、より上品な風合いに仕上がっています。

これが本当に触ると分かりますが、凄く気持ち良い肌触り。

STAFF田村は速攻「買います」発言。笑

SIZE M / STAFF柳沼(173cm)

そして今回はベーシック型の半袖と、当店では初めての取扱となる”ワイド”の長袖をご用意。

半袖は、ほぼほぼ別注で製作したパックTEEと同じサイズ感。

生地の薄さも、ギリギリ透けないであろう丁度良い塩梅です。

 

ワイドの長袖はというと、、

SIZE L / STAFF田村(181cm)

まず、JAPAN MADEに共通して言えるディテールは、フラットシーマ。

カットソーとして肌に触れる部分のストレスをより軽減しています。

そして、ワイドとZEPHYR JERSEYの相性がとても良い。

身幅・袖はもちろん広い仕様ですので、動きが出ます。そこに上品な光沢は鬼に金棒。

細めの袖リブも程良い落とし込み。

大人なカットソー、といったところでしょうか。

動き、動く。

かなり軽さがあるので、ショーツ好きなら今から着られますし、取扱いサイズの幅広さから女性にもおすすめしたいです。

実際に昨日女性にも購入していただきました。

わりと短丈ですので、今の気分かもしれません。

 

ベーシックな半袖と、ワイドの長袖。

どちらも違った良さがあり、どちらも多くの方に良いと思っていただけるはず。

 

新型ということで完全に書き忘れていましたが、

もちろん「Viral Off」です。

” 　繊維状の特定のウイルスを減少させる加工技術。

　   抗菌防臭機能も兼ね備え、

   「汗臭」や「部屋干し臭」などのコットン素材特有の弱点を抑制。  “

 

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心地よいパンツ。

UNIVERSAL PRODUCTS. 23AW START

僕のアイコン。

Marvineのバランス。

UNIVERSAL PRODUCTS. × TEMBEA

UNIVERSAL PRODUCTS.

“PHATEE HEMP GARMENT DYED OVER PANTS”

COL: IVORY / BROWN / BLACK     SIZE: 2 / 3

￥24,200 TAX IN

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

今シーズンもやってきました「Phatee (ファッティー)」コラボ。

22SSではTシャツを製作。ヘンプの良さに魅了されて夏は欠かせないアイテムでした。

肌離れの良さと、乾きの早さ。そして麻よりもややヘビーな「コシ」もある。

これ、パンツでも良いの作れそうじゃん。

そう思い立ち製作したのが今回の別注です。

SIZE 2 / 173cm

SIZE 2 / 162cm

SIZE 3 / 180cm

前回のTシャツで使用したテロッとしたヘンプ100%の生地も良かったのですが、さすがにパジャマ感が強いなと。

そこから形・ディテール込みで考えたときに辿り着いたのがヘンプ×コットンのリップストップ生地。

リップストップといえば、軍パンなどでよく用いられる強度の高い生地。

厚すぎず、通年での着やすさ・扱いやすさも特徴です。

今回は製品染めも施していることで生地の表情がより豊かに。

雰囲気・機能性含めこの時期からバランス良く提案しやすいのがあがってきました。

ウエストはイージー仕様。

タックも設けておらず、敢えて腰回りは素直に。

裾にもドローコードを配し、着方のアレンジが可能に。

基本的には紐を絞り穿くことが多いと思いますが、僕は敢えてロールアップもおすすめしたい。

というのも、大概のイージーパンツはテーパードがギュッときいていてスピンドルが付属しますが、今回のパンツはほぼストレートに近いシルエットでスピンドルは無し。

ですので、ロールアップしても裾に嫌なシワが入らない。

さらに、生地から受け取れる雰囲気はほぼ軍パン。てなると革靴が似合いそう。

無骨な裾幅の広さに、華奢なローファー合わせなんかもしたいじゃないですか。

SIZE 3 / 173cm

特にこのブラウン、むかーし穿いていた南アフリカ軍のパンツに凄く似た色味で、、

なぜか１人懐かしくなってしまいました。

生地が見せる雰囲気って、やっぱり大事なんだなと再認識。

白は「真っ白」ではありません。所謂オフホワイト？くらいのイメージ。

表記はIVORYにしていますが、そのあたりは写真と実物の色味を参考にしてください。

真っ白じゃないということを言い訳に、ぼくはガンガン汚れを気にせず穿いてしまいます。撮影には先取りさせていただいた私物を用いましたが、しっかり汚れていました。

まあでも、チャリ乗りにはそのくらい雑に扱えるのが丁度良い。

黒ももちろん、「真っ黒」ではありません。

墨黒？のようなイメージ。

しっかりとリップの表情がうかがえます。

最近洋服を見ながら思うことの一つ、「遠くから見た時の生地の奥行き」。

それが光沢によるドレープなのか、柄による多色使いなのか、はたまた穿き込んだデニムのようなフェードなのか。

平面ではなく、奥行きを感じるものには色気があります。

それが、今回の生地では表現出来ているなと。

勝手ながら満足です。

 

ちなみに、冒頭でブラウンを穿いているのはレディースです。

2サイズ展開ですが、先述したように裾の仕様を様々アレンジできますので誰でも穿けます。ウエストも同様に。

はじめは夏用！と思って作っていましたが、なんだかんだ通年穿けるのが出来上がったので季節の切り替わりとなるお盆のタイミングでリリースです。

明日から、店頭・ONLINE同時発売です。

よろしくお願いします。

 

こちらの商品は2023年8月11日(山の日) 12時〜発売開始です。

取扱店舗
・1LDK (中目黒)
・1LDK AOYAMA
・1LDK kyoto
・1LDK ONLINE STORE

 

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今夏の主役に。

夏祭り。

T.T 23AW start 《デニムとレザー》

T.T 23AW Start 《アンティークと現代》

男なりの楽しさ。

パックTEE 再販します。

DIGAWEL 23AW 1st delivery.

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

先週末から本格的に23AWが始動しましたが、やはり最初は国内ブランドがメイン。

まだまだ暑い中ですが、ファッション業界のサイクルは本当に早いなと改めて再認識させられています。

 

さて、23SSから新たに取り扱いをスタートした「REVERBERATE(リバーバレイト)」

昨年初めて展示会にお邪魔した時から、すっかり僕は虜になっています。

特に何がというと、

デザイナーの星さん。

あまり表に出ない方なのでどこまで晒して良いものか分かりませんが、、僕からするとかなり変わった方だなという感触。とっても面白いです。

最近はそういう人柄というか、意識的に服だけではないところに目を向けるようにしています。

そんな星さんですが、元々は欧州で縫い子をされていました。

その経験もあり、パターンや縫製に対してはかなりの拘りがあります。

先日展示会にお邪魔した際には、

「袖のシワの入り方」

「パンツのお尻」

この２つが服作りにおいてのフェチなんだとか。

そういった観点は、実際作られている洋服からひしひしと感じることができます。

REVERBERATE

“DENIM PANTS (WIDE)”

COL: GRAY     SIZE: 1 / 2

￥35,200 TAX IN

今シーズンREVERBERATEが提案するデニムパンツ。

同ブランドのパンツはいつも、「スリム」「スタンダード」「ワイド」と３種類展開している場合が多いですが、

ここは僕のエゴもありワイドのみでご用意。

なぜワイドなのか一言で言うと

「太くても細い」

ちょっと何言っているの？と言われそうですが、説明すると太くてもその太さを感じさせない美しさがあるということ。

SIZE 1 / 173cm

タック無し

ややテーパード (ほぼストレート)

確かに太い方ではありますが、前述したフェチもあり腰からストンと綺麗に落ちる。

これにはスラックスとデニムの型紙の要素をミックスしている技が隠されており、簡単には真似出来ないパターンです。

比較的シンプルでありながら、シンプルにはいかないところ、REVERBERATEらしい良さを生み出すあたり、好きです。

さらにこのパンツの特徴として、表立ったディテールが削ぎ落とされているというポイントも。

ステッチは同色に、トップボタンはホック、通常デニムだと表にもつくリベットは排除。

リベットは裏のみ。裏だけで耐久性は十分だとか。

 

パターンもそうですが、デニム感をあえて削ぎ落としたデニム。

ぱっと見「天邪鬼だなー」と思ってしまうところですが、星さんと直で話していてその考えは変わり、天邪鬼とかでは無く、”デザイナー星 健介”からみた良い服とはこれなんだ！という意志の現れだなと。

BLOGを書きながらも僕は虜になっているんだなと再認識させられています、、笑

“WIDE LONG SLEEVE T-SHIRT”

COL: BLACK     SIZE: 1 / 2

￥19,800 TAX IN

そして今回のデリバリーの２アイテム目は、パッと見シンプルなロンT。

度詰め天竺を使用したヘビーオンスのロンTです。

これも、星さん的に考えられた良さが隠れています。

星さんは前述したように欧州に住んでいたことがあり、一度日本に帰国し今はまたオランダで服作りをしています。

かなりアクティブ。

そして、そのアクティブさがゆえにインプットされることも沢山。

こちらも先日お会いしたときに仰っていたこと

「日本では服を近寄って見る文化がある。対して欧州は服を遠くから見る。東京を歩いていて、遠くから見てもお洒落な服だなーと思えるタイミングは欧州に比べて極端に少ない。

ランウェイも日本はギャラリーの距離が近い。欧州は遠い。

もちろん、近くから見ることで感じられる良さも分かる。自分もそこは拘っているし妥協しない。だけど遠くから見た時の”様子がおかしい服”を作りたい。」

ボイスレコーダーを仕込んでいたわけではないので、僕の記憶を手がかりに書き出しました。(無いと思いますが、違うこと言っていたら星さんすみません。)

SIZE 2 / 173cm

という話から繋がって、どう考えても様子がおかしい袖。

めちゃくちゃ広いんです。

先になりますが24ssでもこういった袖を発見したので、恐らく星さん的ハマっているデザイン。

ただこれ、やっぱり既視感が無いんですよね。

ロンTだけど、ロンTだと思って着たらなんか違う。別にニットでもシャツでもないし。

太いし思いっきり捲くっちゃえ

太いし中にシャツでも着るか。

そうそうこういう派生も沢山出てくる。

僕的、「楽しいロンT」です。

そして、REVERBERATEのなかでは比較的ロープライスなこちら。

入り口として、手っ取り早く星さんの感性を感じられるアイテムとして僕はご用意しました。

カットソーだから、他のアイテムと比べたら安いから、そんなことで手を抜くことは無い星さん。

展示会のとき、口癖のように何回も聞く言葉

「全部良いと思って作っているからね」

当たり前のことですが、それに自信を持っていて、自信をもって説明してくれるあたり、、毎度考えさせられます。

 

 

 

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夏祭り。

T.T 23AW start 《デニムとレザー》

T.T 23AW Start 《アンティークと現代》

男なりの楽しさ。

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

GWごろに発売した、FITFORに1LDKが別注した2PACK TEE。

ありがたいことに即完売だったため、すぐ再販の準備にとりかかっておりました。

先週から続く猛暑日の中、バッチリなタイミングでの再リリースです。

FITFOR × 1LDK

“2PACK TEE”

COL: WHITE     SIZE: 1 / 2 / 3

￥14,300 TAX IN

特に仕様変更などはありませんので、完全なる再生産。

まずは前回のBLOGを御覧ください。→ 理想の「白T」

 

前回のBLOGと内容が重複してはつまらないため、実際着てみてどうだったかをお話します。

まずは

実際のところ消臭効果どうなの？　という点。

僕の家は、浴室乾燥や乾燥機はありません。

ですので基本部屋干し。常に。笑

GW後、梅雨時期の部屋干しって本当に嫌でしたが、他のTシャツに比べ嫌な匂いが全くしない。

ViralOff™とはこのことか、と思いました。

また、勿論汗をかくシーズンなわけですが、着用時の匂いも気になりづらい。

更に言うならば、乾きも早いように感じます。

SIZE: 2 / 173cm

もう一つ気になる点としては、Tシャツ特有の縮み。

私物の2つは今回のために、洗濯方法を分けてみました。

一つは洗濯後自然乾燥。

もう一つはガス乾燥機ぶち込み。

自然乾燥だと約3cm、乾燥機だとそこからさらに2cm(計5cm)の縮み具合です。

この縮みは「着丈」のみ。

他の気になるところだと身幅などもありますが、そこは全く変わらずといった感じです。

元のバランスからみても、着丈はけして短い作りではありませんので、少し縮んで丁度良いくらいだと思っていただければ。

形・色味・サイズ感・加工。

全てにおいて拘ったTシャツです。

前回買って良かったという方も、まさに今Tシャツ難民な方も、どなたにでもおすすめしたいパックTEE。

発売は明日から。各店取り揃えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

○お問い合わせ先

 

肌で夏を感じよう。

いろんなシーンで。

今夏の主役に。

夏祭り。

T.T 23AW start 《デニムとレザー》

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

昨日に続いてT.Tの1stデリバリーのご紹介を。

では早速。

“Lot.211 40s DRESS TROUSERS”

COL: Charcoal

SIZE: 30 / 32

￥64,900 TAX IN

まずは新型のドレストラウザーズ。

ウエスマン(腰帯)がないトラウザーズの前身をモチーフにしています。

とはいっても分かりづらいと思うのでまずは写真でご覧ください。

SIZE:30 / 173cm

ようはウエストから裾まで一枚布で仕立てられているということ。

この仕様によって、ウエストへのあたりが柔らかく、ベルトで絞った際のシワの入り方も美しくなります。

昔のビスポークに多く見られた贅沢なディティールですが、やはりその贅沢さは間違いなく素晴らしい。

そして肝心のシルエットはほぼストレート。

2タック施していながら裾までのストレートラインが綺麗に出てくれます。

これは生地も相まってのことでしょう。

触るとよく分かりますが、細番手のヴィスコースレーヨン×ウールギャバジンにセミハード加工を施しており、”コシ” が凄い、、

硬さの中にドロっとしたドレープが効いています。

スラックスはウールを主流に薄地が多い印象ですが、これは全くの別物だと思わされる仕上がりです。

“Lot.605 Henry Neck Shirt”

COL: Ivory

SIZE: 38 / 40

￥39,600 TAX IN

ヘンリーネック。

ブランド問わず、露出が増えてきたなと思うアイテムの一つです。

ヘンリーネックの元イメージは「肌着」、ですがこちらはヘビーウエイトのワッフル素材で仕上げて一枚着としても安心感があります。

SIZE: 38 / 173cm

デザインの元としているのは、イラスト・手書きのシリアルナンバー入りの箱に丁寧に梱包されたデッドストック。アメリカ製、 1910年代と思われるヘンリーネックシャツ。

袖口の丸編み2段リブや、襟元の気品からその雰囲気を感じられます。

米綿を双糸加工した糸を2本引き揃えたボリュームのあるワッフル素材。

こちらを採用したわけですが、そのボリュームとは相反して品がある佇まい。

こればっかりは感覚の話となり伝わり辛い部分ですが、僕はこのようなヘンリーネックが大好き。

いなたさを感じないんですよね。仕立ての良い白シャツのようにすんなりしていると言いますか、、、

“Lot.303 Coverall Jacket”

COL: Indigo

SIZE: 36 / 38

￥99,000 TAX IN

“Lot.209 Buckle-backed Trousers”

COL: Indigo

SIZE: 30 / 32

￥89,100 TAX IN

これで最後です。

最後は展示会のときに惚れ惚れしてしまったセットアップ。

これを機に、T.Tにのめり込んでいったと言っても過言ではないでしょう。

SIZE: 32 / 173cm

上下共に、形は定番。

特にパンツの方はデニムでも製作しており、T.Tのパンツと言えば！というアイコニックなもの。

股上がとても深く、ウエストをギュッと上げて穿くことで、足が長く見える、長く見える、、

しかし細いわけではなく、裾幅も広め。置いて見たら意外と太さがあるんです。

23SSで展開していた同型のパンツに比べ、生地の加工の影響なのかレングスは短くなっています。23SSのものは、私物で裾を2折りしているのでこれは確実に。

SIZE: 38 / 173cm

ジャケットは、炭鉱から発掘された名もなき1910 年頃のアメリカのカバーオールをベースに。

アメリカで始まった大量生産・大量消費の時代背景を物語るようなデザイン。

特にこのようなワークウェアにそれは顕著に現れ、重労働に耐えることを重視した設計。

T.Tを語る上で欠かせない直線的な縫製に平面的なパターン。それはこういった背景の元生まれています。

今のデザインと言われる要素が全くない。

だからこそ唯一無二のデザインとして人気が高まっているのかと。

そして今シーズン一番魅力を感じた要素は、この「インディゴ染め」。

奄美大島の伝統染色技法である「インディゴ染め」と「泥染め」ですが、泥染めの方は毎度レザーパッチにも使用しておりお馴染みかと。

勿論、泥染めも魅力的ですが、インディゴも良い。

デニムではない、違ったニュアンスのブルーの色味。深く凛とした雰囲気。

日本のブランドでは少ない、遠くから見ても分かる良い服。

それをデザインと素材・加工、全てで体現した完成形です。

 

オートクチュールという言葉が聞かれなくなっている現代の服作りにおいて、一着一着丁寧に染められたこちらはそれぞれ違う表情に。

先日Instagramに投稿したMaison MargielaのCo-ed コレクションもそうですが、こういった手作業を今もなお加え続けるコレクションは、現代のオートクチュールと言って良いと思います。

さらに言うならば、日本を離れた地で見つけてきたアンティークに、日本の技法と日本人の解釈を加え、唯一無二な洋服を作り続けているT.T。

洋服だけではなく、空間やアートに至ってもクリエイティブなチーム。

祇園の直営店に行けばそれをダイレクトに感じられると思いますが、まずは東京・中目黒から僕らなりの発信もしていければなと。

2nd デリバリーはまた先の話となるため、まずは1stデリバリーからお気に入りを見つけていただければ幸いです。

ONLINEももちろんですが、可能な限り店頭で肌で触れて試してください。

では。

 

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1LDK 柳沼

夏のパンツ。

夏の象徴。

梅雨のキーアイテム。

雨の日でも。

肌で夏を感じよう。

いろんなシーンで。

今夏の主役に。

夏祭り。

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

ついに来ました、T.Tの23AW。

毎シーズン一番乗りで入荷してくるブランド。

今回から取り扱いの型数を増やしており、見応え抜群のラインナップです。

では早速。

“Lot.708 Denim Coverall Jacket c.1940’s”

COL: Raw Indigo     SIZE: 36 / 38

￥57,200 TAX IN

“Lot.710 Denim Overalls”

COL: Raw Indigo     SIZE: ONE SIZE

￥74,800 TAX IN

T.Tといえば、やはり「デニム」

新型のカバーオールジャケットとオーバーオールを新たにセレクトしました。

T.Tのデニムの良さといえば、やはりこの色。

改めてご説明すると、こちらは米国産オーガニックコットンを使用し、岡山にある旧式力織機で織り上げた 3/1 左綾のライトオンスデニム。

旧式力織機でゆっくりと織り上げることで、良い意味でのムラや凹凸が残り、独特な表情に仕上がります。

また、経糸は硫化染料をミックスしたインディゴで、風化したようなグリーンキャストな色味が特徴。さらにロープ 染色で芯白に染めています。

緯糸は時間経過を感じさせる黄ばんだ生成りに染めた特注のネップ糸を使用。

これら2種の糸を使用することで、独自の濃くて深みのあるインディゴ ブルーに辿り着いています。

さらに仕上げには防縮加工も。新品の状態だとリジットのような硬さを感じますが、デニム特有の縮みをあえて起こさず扱い易い一面も。

SIZE: 36 / 173cm

新型となるこちらは、1940 年代のカバーオールジャケットがベース。

戦後となる1940年代のカバーオールジャケットは、作業着としての耐久性を一番に重要視され、細かなデザインは排除した仕様が多く、こちらもそれを再現。

ペン挿しなどの複雑なディテールを無くすことで、どこかモダンな雰囲気にも感じます。

直線的なシルエット等はそのまま抽出し、ブランドらしい仕上がりに。

定番としてリリースしている従来のデニムジャケットより、やや大振りなサイズ感なのも新たな一面です。

SIZE : OS / 173cm

こちらは1800年代のアメリカのオーバーオールがベース。

かなり古いアンティークをサンプリングするあたりはさすがの一言です、、

シルエットは参考にしていないようで、縫製や細かな仕様を再設計。

一般的なオーバーオールは腰回りにゆとりがあり、「ダボッ」としたものが主流です。

しかし、T.Tのフィルターにかかれば、ハイウエストのスッキリとした収まりに。

後に紹介するバックルバックのパンツなどを含めて、T.Tの下半身は本当にツボです。

“Lot 004 Newsboy Bag”

“Lot 018 Newsboy Bag Small”

COL: Ivory / Black

￥31,900 TAX IN

￥28,600 TAX IN (Small)

デニムだけで長くなってしまいましたので、箸休めとして定番大人気のニュースボーイバッグもご紹介。

毎シーズン、本当に無くなるのが早いアイテムの一つです、、、

しかも今回からは、新たにSMALLサイズを展開。

個人的に小さめなバッグが気になりだしたタイミングでしたので、これもまたツボです。

こちらはおそらくオンラインストア掲載前で無くなる可能性がありますので、お急ぎの方はお電話で店舗までお問い合わせください。

“Lot.804 Leather Jacket c.1930’s”

COL : BLACK     SIZE : 38 / 40

￥286,000 TAX IN

そして、ついに中目黒にもT.Tのレザーが到着です。

デニムとともに、代名詞の一つとして挙げられることの多いT.Tのレザージャケット。

今回セレクトしたのは、茶芯の馬革。

今日出勤して一番に感じたこと、めちゃくちゃ良い革の匂いがします。

京都の祇園直営店に展示会で訪れた半年前ぶりですが、やはりこれはセレクトして間違いなかったです。

個人的に、ここ一年で茶芯がすごく気になっていました。

ブーツなどで見られる、あの擦れて使い込んで出てくる茶色の味。

茶芯にしか出せない漢のロマンが詰まっています。

こちらのジャケットは、革裏側のケバ面を樹脂コーティングするナッパラン加工を施しています。

ナッパラン加工を施すことで、艶が生まれ柔らかさとしなやかさが生まれます。

また、1枚仕立て独特の軽さも。レザーといえば重くて着づらいイメージが先行しがちですが、こちらはそんなことはなく本当に軽いです。さすがに着用初めの硬さはありますが、それは味を出していくためには必要不可欠。

茶芯ということで、よくあるレザージャケットとはまた違った表情の変化を楽しめるはずです。

SIZE : 38 / 173cm

僕の身長なら、38で良さそうです。

ある程度身幅の余裕はありますので、一番上の羽織りとして通年着用してください。

ここから寒くなりニットなどに合わせるスタイリングを想像するだけでワクワクが止まりません。

 

型数に対して語りたいことが多すぎて、どうしても長くなってしまいます、、、

後半は明日公開させてください。

ではまた。

 

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“らしい”モノ。

とことん楽しもう。

四皇と三大将。

モノは考えよう。

三度の飯より。

消耗品だからこそ良いものを。

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

今週からの梅雨入りでかなりやられています。

大好きな革靴は履けないし、パンツはびしょびしょだし、、、

絶賛メンタルブレイク。

とはいっても、出勤すれば店頭には夏物が沢山あり、常に梅雨明けからの格好を考えています。

今シーズン、僕が個人的にオススメしたかったアイテムも梅雨明けから出番を迎えそうです。

UNIVERSAL PRODUCTS.

“CHAMBRAY EASY PANTS”

COL: L.INDIGO / INDIGO     SIZE: 2 / 3

￥22,000 TAX IN

23ssインラインで製作しているシャンブレーシャツと、同素材のイージーパンツです。

既に発売はしていますが、リアルな時期が近づいてきたので改めてご紹介できればなと。

 

作った経緯は単純で、「ショーツをあまり穿かないから」

なんで穿かないの？と聞かれると明確な理由はありませんが、そもそも上も長袖を着ることが多いですしなんでか分かりませんがただただ苦手。笑

全然穿けと言われれば穿きます。笑

ただ同じように、理由が何であれショーツが苦手な方は多いはず。

ショーツ大好きスタッフ田村の足を見ているとそれはそれで惚れ惚れしますが、、

製作にあたりシャンブレーを選んだわけですが、そもそもシャンブレーのパンツって少ないなと。ドレスなどで綺麗なスラックスはありますが、今回のようなイージー仕様のパンツはそれほど出回って無いはず。

さらに生地の薄さ。

メンズのパンツは、個人的に重い生地が好みです。理由はシルエットが安定するから。

革靴を好む為、その見た目の重さに比例した生地のパンツが好みなんです。

しかし、、

夏は話が変わってきます。

スタイリングのなかで、どこかが重すぎたり軽すぎるとなんだかチグハグに感じてしまう。

例えば、レーヨンのテロテロセットアップを着ているのに、ビーニーを被り足元はジョーダン。

極端ですがこういったチグハグな雰囲気はぱっと見オシャレとは言えないなと個人的には思っています。

だからこそ、サンダルで素足を見せたり帽子や小物も汗を吸収しない軽い装いに変わってくる季節は、パンツも軽く見せていきたい。

そうなった時に、リネンでもなく、レーヨンでもない、シャツ生地として使われることが多いシャンブレーならどうかな！と思ったわけです。

と言いつつ、さすがにサンダル以外でも合わせたい。

形のベースは定番のウールイージースラックス。

野暮ったくなりすぎないシルエットなら、少し綺麗にローファーなんかで合わせても良いなと。

そう思える”やや綺麗”に仕上がったと思っています。

さらに、夏のベルトは暑い、、、笑

なんでなんでしょうね、あれだけで暑く感じるのは。

安心してください、紐です。

さらにウエストのゴムが、ギャザーのような役割も果たしてタックのような動きも演出。

軽装になる季節こそ動きのあるアイテムは重宝します。

セットアップも良いですが、シンプルに単体として夏の一軍にオススメしたい。

以前展開していたサマーコーデュロイも懐かしいところですが、それと同じくらい穿きたくなるパンツだと僕は思っています。

 

夏のパンツ。

あったら良いに越したことはありませんが、ついつい通年用で済ませてしまいがち。

一年の1/4しか出番はありませんが、むしろその短さが長持ちする秘訣でもあります。

快適且つカッコよく過ごすためには、夏のフルレングスは必須アイテムです。

 

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あなたの好きなモノ

夏の革靴事情。

夏の推しの子。

斜め掛けが好きなんです。

何も考えずに。

 

こんにちは。

1LDKの柳沼です。

早くも5月下旬。

23ssも始まってみればあっという間で、通常展示会でオーダーしているセレクトブランドの殆どは入荷が終了。

盛夏物はもう少し入荷がありますが、ここらでインポートの大物を改めてご紹介しておきたいなと。

では早速。

JACQUEMUS

“LE CARDIGAN ARCO”

COL: GREEN     SIZE: S

￥86,900 TAX IN

ずっしりとした重厚感のなかに、遊び心や余裕も感じるフルジップカーディガン。

所謂ドライバーズニットのJACQUEMUS版です。

素材はアクリル100%。

個人的にSSシーズンで製作されるニットは大好物です。理由としては、通年着られる素材のものが多いから。

特に綿のニットをお持ちの方は「確かに」と思っていただけるかなと。

暑すぎないけど、ニット特有の編地の表情を楽しめる。スタイリングで考えたときも、他のアイテムでカジュアルなモノを合わせやすい。

洋服において、上手くバランスをとってくれる立場なのがニットだと僕は感じています。

配色は、ボディのオリーブをメインにブラウンを差し色に。

JACQUEMUSをイメージすると、ややモード寄りな印象をお持ちの方が多いかもしれません。しかし、大自然で行われるランウェイや、ラフィアをテーマにしたシーズンがあったりと、想像以上に自然的な配色が多いのも特徴。

特にメンズのウェアはその傾向があります。

デザイナー自身も、次に紹介するようなスウェット等をよく着ており、「リラックス感」や「自然」もテーマなんだろうなと僕らは感じています。

実際に着やすいアイテムも多く、特にこのニットは日本のブランドとの掛け合わせもしやすい気がします。

SIZE: S / 173cm

デザインの特徴でいうと、高さを生かした襟に一番目が行きます。

さらにここ最近露出の多い短丈。

僕ならパンツは細めのストレートを合わせたいですね。

フルジップなのもありがたいディテール。これでプルオーバーだと登場頻度は激減していたはず、、、

そろそろフルジップが流行りそうな気もするんですよね。

スウェットブームの流れでプルオーバーやハーフジップが流行りましたが、重ね着をする時などのフルジップは最強。

全開けで羽織りの隙間から覗く感じなんかは堪りません。

時期的には正直そこまで着れない服ですが、長い目で見たら逆に今がゲットするチャンスな気もします。

JACQUEMUS

“LE SWEATSHIRT”

COL: BEIGE     SIZE: M / L

￥66,000 TAX IN

こちらもJACQUEMUSからスウェットです。

話の流れ的にはニット推しな僕ですが、スウェットにも勿論良さがあります。

JACQUEMUSのスウェットは毎シーズンセレクトしていますが、こちらは今までセレクトしていた定番のものと違いディテール凝り凝り。

どんだけデザインに凝っていても、ラフに着られる、それがスウェットの良さでもあります。

ブランドネームをあしらった刺繍のお祭り。

値段にも納得のクオリティです、、、

さらに、現物を店頭で見ている方はお気づきでしょうが、JACQUEMUSは生地が良い。

これもデザインばかりフォーカスされがちですが、ちゃんと僕らが提案したいモノの良さを備えています。

程よくハリのある生地に同色のパイピング。襟と袖のリブもガッチリとしています。

デザインの遊び心とともに、選ぶ素材は堅実。

これがJACQUEMUSの良さなのかも。

SIZE: M / 166cm

色は落ち着いたイエロー寄りのベージュ。

スウェットは、グレーやブラックを選びがち。

ただそれは、シンプルが故のことでしょう。

これくらい遊び心のあるスウェットでしたら、一味変わった色味が逆に良い塩梅です。

JACQUEMUS

“LA VESTE FEIJOA”

COL: BEIGE     SIZE: 48

￥105,600 TAX IN

 

“LE PANTALON FEIJOA”

COL: BEIGE     SIZE: 44 / 46

￥64,900 TAX IN

結局のところ、本日はJACQUEMUS縛りです。

こちらは、JACQUEMUSが力を入れているスーツ。

とはいえガチガチのスーツってわけではなく、ちゃーんと遊び心満載。

そして、「リネン」です。

狭めのVゾーンを作っているのは、段返しではない3つボタン。

さらに袖の1つボタンや、取り外しの出来るポケットの飾りリボン。

見れば見るほど、フォーマルからかけ離れたデザイン。

しかし、

シルエット含め遠目からの見え方はかなり上品。リネンの色味でしょうか。

これこそJACQUEMUS”らしい”雰囲気なのかなとも。

単体での使い方も紹介したいところですが、セットアップがかっこよすぎて、、、

パンツは細めのストレート。これは所謂ドレスのスラックスのような形です。

インポートですので、分かりやすくレングスは長め。

大きく裾を詰めても問題のないシルエットですので、身長は気にせず試していただきたい。

SIZE: JK 48 PT 44 / 173cm

今回はセットアップのみですが、そのうちジャケット単体のスタイリングも載せていきたいと思っています。　リボンも外してみたりして。

先日、ジャケット単体で女性のお客様に購入していただきました。

肩パッドが入っていて、サイドベンツ。身幅もある程度ありますので、着崩すスタイリングも案外し易いのかもしれません。

 

本日は、JACQUEMUS”らしい”ものを紹介できたかなと。

世間は夏に向かっていきますが、こういった服はいつでも惹かれるはず。

夏物の箸休めに是非どうぞ。

 

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